Наиболее часто встречающийся вид работ в практике индивидуального ремонта квартир – это окраска и оклейка стен обоями.
Для отделки помещений применяют клеевые, водоразбавляемые эмульсионные и масляные составы.
Окраска клеевыми составами.
Клеевые краски применяют только для окраски внутренних поверхностей, не подверженных увлажнению, главным образом по штукатурке.
Перед началом работы необходимо старую краску потолка и стен счистить скребками и смыть водой.
Для зачистки поверхности штукатурки применяют скребки шириной 12-15 см. Набел счищают, легко на скребок, т.к. при сильном нажиме можно срезать слой штукатурки.
Сильно загрязненные места потолка и стен (ржавые пятна, копоть и др.) смывают медным купоросом (на 1 л кипящей воды берут от 50 до 100 гр. медного купороса), а жирные пятна – 2%-ным содовым раствором. Раствор применяют в горячем виде.
Промывку потолков и стен купоросным раствором надо производить один или два раза маховой кистью, не допуская попадания брызг на домашние предметы. Если пятна на штукатурке не удаляются с помощью купоросного раствора, их следует закрасить масляным лаком или белилами.
Очистив штукатурку от слоя старой краски и пятен, поверхность грунтуют. Качество окрашивания зависит от грунтовки, поэтому сильно загрязненные места следует грунтовать 2-3 раза.
Грунтовки под клеевую окраску бывают: купоросные, мыловар и квасцовые.
Купоросный грунт для огрунтовки приготавливают следующим образом. Берут 300 гр. хозяйственного 40%-го мыла, 200 гр. сухого столярного клея, 300 гр. медного купороса, 30 гр. олифы и 3 кг просеянного мела. Сначала в эмалированной посуде в 2-3 л кипящей воды растворяют купорос. В другой посуде также в 2-3 л кипящей воды приготавливают раствор клея, в который затем добавляют мыло и перемешивают, чтобы не осталось комочков; сюда же вливают олифу. Полученную смесь процеживают через сито и к ней добавляют раствор медного купороса, воду (до 10 л) и мел. Этим количеством грунта можно покрыть поверхность площадью в 40 м².
Для приготовления мыловара нужно взять 200 гр. хозяйственного мыла, нарезанного стружкой, 100 гр. олифы и 3 кг известкового теста (жирного). Мыло растворяют в 3 л кипящей воды, затем постепенно добавляют олифу и тесто. Полученная масса разводится в 7 л воды. Этого количества достаточно для огрунтовки 30 м² поверхности.
Для получения квасцового грунта берут 200 гр. алюминиевых квасцов, 200 гр. хозяйственного мыла, 200 гр. плиточного сухого клея, 30 гр. олифы и 2 кг просеянного мела. В одной посуде растворяют в 3 л кипящей воды квасцы, а в другой – также в 3 л кипящей воды – клей. В клеевой раствор опускают мыло. К мыльно-клеевому раствору добавляют олифу, которая при перемешивании быстро растворяется. Затем вливают раствор квасцов и добавляют воду (до 10 л), засыпают мел и все перемешивают. Этим количеством грунта можно огрунтовать поверхность площадью 35 м².
Перед применением грунтовку нужно процедить через мелкое сито или несколько слоев марли. Грунтовку рекомендуется хранить не более двух суток, т.к. она портится.
Грунтовку на поверхность наносят кистью. При огрунтовке надо во-дить кистью не в одном направлении, а вдоль и поперек. Если после просыхания грунта остаются темные полосы или пятна, их нужно прогрунтовать еще раз. Покрывать огрунтованную поверхность колером следует не позднее чем через 24 часа, чтобы грунт не перестоялся.
Клеевые краски представляют собой смесь, состоящую из просеянного мела, пигмента-красителя и клея.
Для приготовления такой краски мел заливают горячей водой в количестве, составляющем примерно половину веса мела, и оставляют на 1-2 ч. В другой посуде таким же образом разводят до густоты теста краситель и также выдерживают. В третьей посуде получают клеевую воду из расчета 600 гр клея на ведро горячей воды. Затем к замоченному мелу, помешивая его, добавляют краситель.
После каждого добавления красителя делают пробу на определение цвета. Для этого колер наносят на участок стены или кусочек фанеры и дают ему просохнуть. После чего сличают с образцом.
Для определения густоты колера берут чисто выстроганную палку и опускают в него. Если колер окрашивает палку без пропусков и стекает с нее ровной струей, то густота колера считается достаточной. Если же он покрыл плохо палку и на ней имеются просветы, то в колер нужно добавить мел и краситель, а если он густой – воду.
Подобранный оттенок колера закрепляют клеем. Достаточность клея проверяют пробной окраской: при избытке клея краска будет шелушиться, а при недостатке – пачкать. Следует иметь в виду, что при добавлении клея колер сначала густеет, а затем снова разжижается и стекает с палки или кисти непрерывной струей. Это значит, что колер готов.
Клеевая окраска требует быстрой просушки, т.к. чем быстрее она просохнет, тем чище получается ее тон. Однако просушивать поверхность на сквозняке нельзя.
Следующим этапом после огрунтовки поверхности является окраска потолка. При работе надо закрыть окна и двери помещения, чтобы не было сквозняка. Красят потолки кистями два раза. Кисть при работе надо держать перпендикулярно к поверхности потолка. Вместо кисти при окраске потолка можно использовать краскопульт, садовый опрыскиватель или пульверизатор. В этих случаях красочный раствор необходимо тщательно профильтровать. Покрытие из краскопульта дает более ровную поверхность.
Для побелки потолка нужно взять 6 кг просеянного мела, 60 гр. клея и 10 л воды. Полученный состав слегка подсинить синькой.
Окраску стен можно начинать только после полного просыхания по-толка. Стены красят сверху вниз. Клеевую краску следует наносить на по-верхность теплой. В таком виде она лучше стекает с кисти или малярного валика. При нанесении краски на стены кистью или валиком, нужно водить по одному месту не более 2 раз, т.к. нанесенная краска будет отслаиваться.
Окраска масляными красками.
Масляными или эмалевыми красками можно окрашивать деревянные, металлические и оштукатуренные поверхности (двери, оконные рамы, подоконники, полы, радиаторы, чугунные и стальные трубы, балконные ограждения и т.д.).
Прежде чем начать наносить краску на ранее окрашенную поверхность, необходимо счистить старую краску, если она плохо держится на основании. В местах, где краска держится хорошо, ее не соскабливают, а промывают 2-5%-ным раствором соды или теплой водой с мылом. Без промывки новая краска не будет прочно держаться на старой.
Ржавчина с металлических поверхностей снимается с помощью наж-дачной бумаги или металлической щетки.
Для снятия старой половой краски можно пользоваться опилками, хорошо пропитанными 20%-ным раствором каустической соды. Опилки насыпают на пол и оставляют до полного размягчения краски.
После снятия старой краски поверхность зачищают наждачной бума-гой. Неровности поверхности заделывают шпаклевкой и специальной замазкой. Прошпаклеванную поверхность после высыхания шлифуют пемзой или шкуркой, очищают от пыли и затем окрашивают.
Замазку можно приготовить, смешав 6 частей мела и 1 часть олифы.
После просушки грунта поверхность окрашивают масляными красками с помощью кисти или валика в один или несколько слоев – в зависимости от покрываемости красок.
Перед употребление краску тщательно перемешивают и процеживают. Если обнаружится, что краска одного цвета в нескольких банках имеет различный оттенок, необходимо ее слить в одну посуду и тщательно перемешать. Загустевшую краску разбавляют скипидаром, уайт-спиртом, олифой или лаком.
Краску необходимо наносить тонким слоем. Нельзя наносить ее тол-стым слоем, потому что в этом случае процесс высыхания красочной пленки протекает неравномерно, вследствие чего на окрашенной поверхности появляются морщины, а на вертикальной – потеки.
Вместо одного толстого слоя следует наносить два или даже три тон-ких слоя, давая каждому из них полностью просохнуть.
При окраске вручную кисть нужно держать перпендикулярно к окрашиваемой поверхности. При этом следует обращать внимание на то, чтобы краска была хорошо втерта и растушевана на поверхности.
При окраске стен кистью рекомендуется сначала наносить слой краски вертикально, потом – горизонтально и снова вертикально.
Окраска пола.
Отремонтированную и подготовленную поверхность пола окрашивают половой эмалью. Если эмалевая краска загустела, ее разбавляют скипидаром или уайт-спиртом в соотношении 1:10. Большее количество растворителя снижает блеск красочной пленки.
На поверхность пола краска наносится после полного просыхания первого. Поверх высохшей эмали можно нанести слой масляно-смоляного лака №4С.
Для окраски пола применяют готовые к употреблению половые эмали ПФ-266, ФЛ-254.
Крашеный пол протирают влажной тряпкой или моют теплой водой с добавлением на ведро воды одной - двух столовых ложек нашатырного спирта, который придает полу свежесть и восстанавливает блеск.
Окраску окон и дверей масляными составами осуществляют по этому же принципу, что и окраску стен и пола, с той лишь разницей, что очистку и подготовку окрашиваемой поверхности необходимо производить тщательно.
Оклейка стен обоями.
Оклейка обоями – наиболее доступный и эффективный способ отделки помещений, т.к. никакой окраской не удается получить таких расцветок, какие дают обои.
Обои вырабатываются в рулонах, куда входят: бордюр длиной 6 м и толстые тисненые обои шириной 50 см и длиной 7 м или тонкие обои шириной 50 см и длиной 12 м.
Поверхность стены для оклейки должна быть ровной и чистой. Если оклеивают стены, ранее окрашенные известью или клеевой краской, то с поверхности следует снять набел.
При оклейки по старым обоям нужно ободрать отставшие полотна, места под снятыми обоями прочистить и проклеить газетной бумагой.
Для лучшего удаления старых обоев поверхность стен нужно смочить 2-3 раза горячей водой.
Всю поверхность стены, подготовленной под оклейку обоями, сначала оклеивают газетами.
Затем заготавливают полотна обоев, намазывают их тонким слоем клейстера и приступают к оклейке стен.
Намазка полотна клейстером производится маховой кистью или щет-кой. Оклеивать стены обоями необходимо при закрытых окнах, т.к. при сквозняке обои могут коробиться.
Оклейку помещений начинают от окна по направлению света, чтобы кромки обоев не отбрасывали тень. Особое внимание нужно обращать на совпадение рисунка. Когда обои наклеены, приступают к наклейке бордюра, который прикрывает неровные верхние кромки обоев.
Как подобрать колер краски, цвет и рисунок обоев?
Прежде чем приобретать лакокрасочные материалы или обои нужно определить, в какой цвет целесообразнее окрасить стены или какой рисунок и цвет обоев лучше для оклейки.
Чем меньше естественного света попадает в комнату, тем светлее должна быть окраска стен. Если в комнате много солнечного света, стены могут быть несколько темнее. Потолки во всех случаях должны быть белы-ми.
Некоторые цвета обладают способностью как бы «раздвигать» комнату (например, сине-голубые), а другие наоборот «Сужать» комнату (красно-желтые).
При оклейке обоями их нужно выбирать, учитывая рисунок занавесей, гардин, ковров, которые должны гармонировать с расцветкой обоев.
Цвет обоев также изменяет восприятие высоты и объема помещения. Обои светлых тонов увеличивают освещенность помещения, создают впе-чатление простора, а обои темных расцветок поглощают свет и зрительно уменьшают размер помещения.
Комнаты, в которые попадает недостаточно солнечного света, реко-мендуется оклеивать кремовыми, золотистыми, желтоватыми или бледно-розовыми обоями, а комнаты с хорошей освещенностью – светло-зеленоватыми, голубоватыми.
Выбирать рисунок следует в зависимости от площади и высоты помещения. Чем больше по площади и выше комната, тем крупнее и декоративнее может быть рисунок обоев.
При выборе обоев следует обращать внимание на форму рисунка. Горизонтально расположенный рисунок зрительно уменьшает высоту комнаты; при вертикальном расположении рисунка, наоборот, потолок кажется выше. Для оклейки стен коридоров и прихожей лучше брать обои более темных цветов.
Следует также иметь ввиду какая в комнате будет мебель. Так, коричневая мебель хорошо сочетается с голубыми, зелеными, серыми, оранжевыми, бежевыми и светло-коричневыми тонами; светло-желтая мебель – с бежевыми, коричневыми, оранжевыми, розовыми, зеленоватыми, голубыми, серыми; мебель красного дерева – с синими, голубыми, зелеными и золотистыми тонами.
Техника безопасности при производстве малярных работ.
1. При окрашивании поверхностей лакокрасочными материалами, содержащими летучие растворители, нужно работать в 4-х слойной марлевой повязке, смоченной в воде, а также открывать окна.
2. При применении масляных и эмалевых красок, образующих при высыхании ядовитые летучие пары, в зоне работ запрещается курить и пользоваться открытым огнем.
3. В помещениях, выкрашенных масляными и эмалевыми красками, нельзя находиться больше 4 часов, т.к. можно получить отравление.
4. Запачканные масляными и эмалевыми красками лицо и руки нельзя очищать растворителями (может быть заболевание кожи), а надо удалять теплой водой с мылом или специальными кремами.